El famoso Támesis serpentea a través de la hermosa campiña verde del sur de Inglaterra y hacia él fuimos: los jardines inmaculados de las mansiones de ricos y famosos descienden en suavemente hasta las orillas del río Támesis y encima están los pubs que te invitan a hacer una parada para beber una cerveza bien helada.

Las numerosas torres del Castillo Real de Windsor, en la ciudad del mismo nombre, son un espectáculo impresionante que nos deslumbro. Visitamos también Oxford, sede, desde hace siglos, de universitarios y estudiantes, donde además hay un centenar de iglesias. Admiramos los jardines que se extienden hasta las orillas de río Támesis, y las hermosas casas de campo de la realeza británica.

Las dos bases para tomar un crucero, ubicadas en Benson y Chertsey están estrategicamente situadas para explorar los más hermosos paisajes del río Támesis, y navegando en cada dirección se pasa por algunos del los más antiguos y tradicionales pueblos y ciudades de Inglaterra como Windsor, Kingston-upon- Thames, Henley-on-Thames, Marlow, Cookham, Pangbourne y Oxford.

Ya en Lóndres pudimos ver el London Eye, la mayor atracción turística de Londres, una rueda gigante que tarda más o menos una hora en dar la vuelta. Un poco más adelante encontramos los famosos pubs flotantes. Imposible no detenerse por una cervecita. Y un poco más adelante Obelisco de Cleopatra, uno de los dos obeliscos que se erguían en el templo de César en Alejandría. El otro está, no en Egipto, sino en Nueva York. Un bonito robo. Luego sigue el Teatro Nacional, una autentica maravilla por dentro con múltiples salas, espacio para exposiciones, sala de conciertos… y que ha sido votado por los arquitectos ingleses como el edificio más feo de Londres. Y finalmente el El TATE Modern, uno de los museos de arte moderno más famoso del mundo.

¡Finalmente pudimos ir a los Alpes franceses!

Fuimos este último invierno y fue inolvidable. Veníamos de España. Llegamos en avión con un vuelo de Air France, compañía que tiene con tres vuelos diarios a Lyon desde Madrid y Barcelona, de lunes a viernes. Los sábados, dos vuelos diarios desde Madrid y Barcelona.

La primer parada, obligada, es Grenoble, donde subimosa uno de los teleféricos urbanos que te llevan hasta el mirador de la Bastille. Luego continuamos el recorrido por Annecy, “La pequeña Venecia de la Saboya”, que tiene varias rutas temáticas como por ejemplo la ruta romántica, curiosa, pícara, etc. Obvio, nosotros tomamos la romántica. Luego visitamos Chambéry: lo hicimos a través de un crucero por el Bourget, el lago natural más grande que existe en Francia. Allí paseamos por la Abadía de Hautecombe, la necrópolis de los príncipes de Saboya.

Desde las montañas, la vista panorámica es inigualable por lo que la cámara cargada y con espacio en la memoria es una necesidad. Continuamos el recorrido por Chamonix, donde tomamos un pequeño tren rojo de Montenvers, que llega a subir hasta los 900 metros que hay hasta la Mer de Glace, el glaciar más grande de Francia. Y luego visitamos la cima de Bionnassay, a 2.372 metros de altura. Finalmente visitamos tres parques nacionales: Ecrins, La Vanoise y Vercors.

De ahí a Mer de Glace (cerca de Charmonix) y finalmente terminamos en el Lago Léman, donde tuvimos ocasión de practicar diferentes deportes acuáticos.

No pudimos resistirnos a las exquisiteces gastronómicas que abundan en la región. Probamos infinitas variedades de quesos que se producen en la región, al igual que las nueces, castañas y muchas otras cosas más.

Un hermoso lugar que visitamos en Francia es el Palacio de Versalles. Es el edificio símbolo de la monarquía francesa por excelencia, además de uno de los mejores palacios del mundo actual. Todo muy bien conservado: la fachada, los jardines y, en sus interiores, todo el apogeo y opulencia de los reyes de antaño.

Versalles era la residencia oficial de los reyes. Su belleza sin límites y su distinción y calidad de construcción y ornamentación nos hizo pensar en lo difícil que debe haber sido todo tipo de producción sin las herramientas de hoy en día.

Primero están sus colosales jardines: emulando una gran cantidad de figuras geométricas, formando calles concéntricas y césped con formas arabescas. Una labor mancomunada entre la naturaleza y el hombre.

El diseño fue creado por Monsieur Le Notrê, y los espejos de agua crean ilusiones ópticas dependiendo de dónde estés ubicado. Muy surrealista todo.

Tambien pudimos recorrer el interior del castillo. Las diferentes habitaciones son lujosas y de tamaños soberbios. Las del rey y de la reina constaban de espaciosos cuartos y salas contiguas.

La sala más importante de todo el Chateau es el Salón de los Espejos: donde las 17 ventanas que recorren casi 100 metros de galería están acompañados de 17 arcadas adornadas con espejos.

Otros sitios de intéres dentro de Versalles son el Gran Trianon, residencia privada de Luis XIV, y el Pequeño Trianon, donde María Antonieta residía cuando quería evitar contacto alguno con la corte. Allí mando a construir diferentes locaciones y jardines, entre ellos un teatro (donde solía actuar), el pabellón de la peña, varias casas, e incluso en ocasiones disfrutaba de vestirse de campesina con sus damas de compañía y ordeñar vacas y cuidar el estanque con animales de la granja.

Nos pasamos todo el día en Versalle, así que recomiendo hacer la visita para pasar el día completo y no tener otra cosa que hacer ese día. Dentro del predio el traslado es por un tren interno, porque las distancias son importantes.

Una de los mejores paseos que se pueden hacer a pie en París es recorrer el barrio de Montmartre. Es la mejor forma de empaparse de la publicitada atmósfera bohemia del lugar. Nosotros comenzamos desde el Sacré-Coeur, y luego tomamos la Rue Azais, que desemboca en la Place du Tertre (tertre significa colina). Este es el punto más alto de París y aquí nació la ya mencionada cultura bohemia en el siglo XIX. Hay muchísimos restaurantes y bonitos cafés. Anduvimos por las sinuosas calles y ascendimos por las largas escalinatas, y entramos a instancias de mi novia a numerosas tiendas donde compramos (demasiados) recuerdos para todo el que se nos ocurrió.

Luego continuamos por la Avenida Junot, una amplia calle que fue inaugurada en 1910. Su principal atractivo: todavía hoy se conservan numerosos estudios de pintores. Otro lugar para visitar es, sin dudas, el Cementerio de Montmartre. Aquí yacen numerosos artistas. El compositor Héctor Berlioz, Louise Goulou (considerada la primera bailarina de Cancán), el pintor Edgar Degas y Alejandro Dumas, entre otros.

Y finalmente, como buenos amantes del arte y de los museos,que somos, no pudíamos dejar de visitar el Museo de Montmartre y el de Arte Naïf Max Fourny. El primero de ellos, que ilustra la historia del barrio, perteneció en el siglo XVII a Roze de Rosimand, un actor que formaba parte de la compañía de teatro Molière, convertida años después en hostal. Nos dijeron que una de sus habitaciones fue ocupada por el pintor Renoir. Por su parte, el Museo de Arte Naïf perteneció al editor Max Fourny -de ahí su nombre- y cuando fuimos pudimos observar un gran número de pinturas, esculturas y organiza exposiciones temporales. Un lugar al que prestarle atención: el Espace Dalí, que contiene, de forma permanente, más de 300 obras del pintor y escultor español.

Recien volvimos de visitar Paris. Tengo tanto para contar. Hoy voy a contarles de nuestra visita a la Torre Eiffel.

La torre tiene tres pisos. Desde la punta de la torre e incluso desde el segundo piso, se pueden ver el Arco del Triunfo, el Louvre, el Musée d’Orsay, la Catedral de Notre Dame, la Basílica de Sacre-Coeur (o del Sagrado Corazón), Trocadero y Champ de Mars, entre otros puntos importantes de la ciudad.

Al atardecer, la Torre Eiffel se ilumina totalmente con mas de 20 mil luces y 300 proyectores dando lugar a un maravilloso espectáculo.

La Torre Eiffel está muy bien comunicada, es posible llegar a ella por Metro, RER, autobuses públicos, usando el Batobús, auto o taxi. Sin embargo, caminar es la mejor manera de conocer París y apreciar la Torre Eiffel desde varios ángulos.

Nosotros fuimos en metro y bajamos en la estación Trocadero (líneas 6 y 9). Es una buena idea bajarse en Trocadero y caminar hacia la Torre Eiffel, de esta manera se puede disfrutar de los jardines y fuentes del Palais de Chaillot, como hicimos nosotros.

Los precios de acceso a la Torre Eiffel varian en función del piso que uno vaya. Otros factores son la edad y y si uno va en grupo.

Para subir al primer piso de la Torre Eiffel usando el ascensor, los mayores de 12 años pagan 4,20€ mientras que los niños de entre 3 y 11 años pagan solo 2,30€. Para subir al segundo piso de la torre por elevador, los mayores de 12 años pagan 7,70€ y los niños de entre 3 y 11 años solo 4,.20€. En cambio, para llegar al último piso de la torre, los adultos pagan 11€ y los niños 6€.

Para subir al segundo piso de la torre es por ascensor y cuando fuimos había una fila de gente gigante así que paciencia.

Fuimos con mi esposa unos días a Roma. La primer cita ineludible fue con el Vaticano. Plaza San Pedro, la Capilla Sixtina y la Tumba de San Pedro. Ella quería pedir una cita con el Papa pero le hice ver que era un poco difícil que la recibiera.

Ella me arrastro hasta la Vía del Babuino que es donde estan las grandes marcas, y une la Piazza di spagna con la Piazza del popolo.

Visitamos el portentoso Coliseo tambien y el Foro Romano. En el primero está ubicado un museo dedicado al dios griego Eros, en el piso superior del edificio. Parte del suelo de la arena ha sido reconstruido. Nos dimos una vuelta por las orillas del Tíber, el río que la rodea. Eso si: en el Coliseo hay que pagar para entrar a la arena. El Foro tiene pavimento que data de la época del emperado Augusto. Además hay un montón de monumentos históricos que no voy a nombrar porque son como veinte, pero creánme: son muchos.

Otra cita ineludible es el Trastevere, el centro histórico de la ciudad.El nombre quiere decir “tras (el) Tíber”. Trastevere tiene una gracia peculiar con sus strade (calles) adoquinadas con sampietrini, predominando un tipo de edificación de casas populares medievales. Está zona es famosa por sus pubs y bares (el “pequeño quartiere” del barrio) y por eso tiene gente dando vueltas toda la noche. Nosotros fuimos a la Hosteria del Orso, que tiene dos estrellas Michelin, que según aprendimos en nuestros viajes por el Viejo Continente, es algo importante.

Obviamente comimos mucha y diferente pasta. Tambien risottos y pizzas. Y algo que parece simple pero no lo es: una polenta con receta mediterránea. Es riquísima.

Si hay algo que no hay que olvidar es de llevar la cámara de fotos con mucha memoria porque a nosotros nos falto espacio.

¡Qué lindo que fue recorrer la zona de Cantabria! Nos quedamos tres días, que fueron de novela.

Llegamos por aire, al aeropuerto de Santander. Lo primero que hicimos nada más llegar fue alquilar un automóvil para recorrer la región. Voy a ir contando los lugares que visitamos sin demasiado orden.

El museo de Altamira tiene lo que llaman graciosamente la “Neocueva”, reproducción fidedigna de la original Cueva de Altamira, que permite adentrarse en el universo mágico de la mundialmente conocida como “Capilla Sixtina del Arte Paleolítico”. Hay otras cuevas con reminiscencias prehistóricas: Cueva El Soplao, Cuevas del Monte el Castillo, Cueva de Covalanas, Cueva de El Pendo yCueva de Hornos de la Peña.

Otro lugar imperdible es el Palacio de Sobrellano, un majestuoso edificio que completa el conjunto espectacular que el arquitecto catalán Joan Martorell realizó para el Marqués de Comillas. Junto al palacio se encuentra el Panteón familiar y El Capricho, una de las primeras obras del genial Antonio Gaudí.

Para seguir con la historia, fuimos al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, ubicado en Santander, donde se recogen los testimonios materiales de la presencia humana en Cantabria desde muy antiguo, exhibiendo colecciones y piezas arqueológicas de gran valor, desde la Prehistoria a la Edad Media.

Dedicamos un día entero a las playas de Cantabria. Las hay grandes, pequeñas, urbanas, agrestes, tranquilas y recogidas o abiertas al Mar Cantábrico; Ttodas de arena fina y blanca, todas de agua limpísima. Son preciosas. Recomiendo: playa de Salvé, en Laredo, la playa de la Concha, en Santander, la playa de Oyambre, en El Tejo, la playa de Cuchía o Marzán, en Cuchía, la playa de Pechón o Amió, en Pechón, y la playa de Covachos, en Soto de la marina.

Un descubrimiento maravilloso fue la gastronomía local. Les nombro al pasar algunos platos típicos: cocido montañés (a base de alubia y berza), cocido lebaniego (de garbanzos), marmita, sorropotún y olla ferroviaria, como platos fuertes. Son además habituales las empanadas, los panes preñaos y los pinchos.

Cuando pensabamos nuestro próximo destino habíamos visto un documental en el TV sobre Robin Hood, el que le robaba a los ricos para darle a los pobres. No lo pensamos mucho y nos lanzamos hacia Nottingham en unas minivacaciones de tres días.

Llegamos al aeropuerto de East Midlands (ubicado en el poblado llamado Castle Donington), y está a unos 35 kilometros del centro. De allí fuimos hasta la ciudad con un bus que se llama Skylink. Conviene utilizarlo porque los taxis son, como en toda Inglaterra, ¡MUY caros!

Lo primero que visitamos después de llegar al hotel, temprano por la mañana, fue visitar el Castillo de Nottingham. Tiene un museo con salas dedicadas al arte local, la arqueología y otra dedicada al Bosque de Sherwood, famosa por ser el coto de caza de Robin Hood. Por la tarde fuimos hacia allá, y recorrimos el lugar empezando por un renovado Centro de Visitantes.

Al otro día hicimos lo que nos recomendaron en el hotel: visitar los famosos pubs de la ciudad, de los que se dice que son los más antiguos de toda la isla. Se supone que el más viejo es Ye Olde Trip To Jerusalem, construido parcialmente dentro de un sistema de cuevas que está debajo del Castillo de Nottingham. Los dueños del pub alegan que fue abierto en 1189. The Bell Inn, ubicado en la Old Market Square, y Ye Olde Salutation Inn, que está en Maid Marian Way han discutido ésta afirmación. Sea como sea, los tres se merecen una visita.

El Brewhouse Yard Museum es muy recomendable porque muestra como era la vida en cinco poblados de los alrededores del Castillo de Nottingham allá por el siglo XVII.

Fueron unas vacaciones repentinas en donde nos sumergimos en la historia, las leynendas y la tradición. Después de todo, tres días en la vida no vienen nada mal.

Fuimos a Liverpool por los Beatles, y a ellos nos dedicamos durante nuestra estadía. Primero fuimos al museo The Beatles Story, donde revivimos su historia y su música. Está en Gower Streeet. Luego fuimos a Mathew Street, donde estaba el Cavern Club, en el que solían tocar los pelilargos antes de hacerse famosos. El club original ha sido reemplazado por un supermecado (aunque hay una estatua de John Lennon cerca de lo que era la entrada original al club). Sin embargo, se tomaron los ladrillos y se construyo una copia, que es la que puede apreciarse hoy en día. Hay muchas estatuas dedicadas a los Fabulosos cuatro en está zona. Una estatua que nos llamó la atención una de bronce, en donde Madre Liverpool está sosteniendo a tres niños (John, George y Ringo) mientras que al cuarto, Paul, le han crecido alas y se va volando.

También hay varios monumentos en honor a los Beatles. Por ejemplo: un submarino amarillo fue construido en los astelleros de Cammell Laird y formño parte del Festival Liverpool International Gardel que se llevo a cabo en 1984 en Oterrpool. Y hay una estatua a Eleanor Rigby en Stanley Street , dedicada a “All the lonely people”, como en la canción. La estatua data de 1982.

Hay festivales sobre los Beatles durante el año. Los dueños del actual The Caver organizar dos festivales mayores: uno es el Beatles Festival, en donde tocan bandas imitación venidas desde todos los rincones del mundo y el Festival de Mathew Street. Nosotros no pudimos asistir a ninguno de los dos, porque faltaban meses para ambos, pero por los que nos contaron, tendremos que volver.

Después, para recorrer lugares significativos de los Beatles, tenés el “Magical Mystery Tour” que te lleva a Penny Lane, Strawberry Fields y otros lugares.

John Lennon vivía originalmente en la calle llamada Newscastle Road, cercana a Penny Lane. Luego, entre los 5 y los 23, se mudo con su tía a la avenida Menlove al 200. Between the ages of 5 and 23 he lived in Mendips, the house owned by his aunt (Aunt Mimi) at 251 Menlove Avenue, Woolton (a suburb of Liverpool). Paul McCartney vivía en el suburbio de Forthlin Road, Allerton (un suburbio de Liverpool).

Para viajar a Portugal conviene llegar en avión, como yo lo hice cuando viaje. El país tiene tres aeropuertos internacionales ubicados cerca de Lisboa, Porto y Faro. Es bueno para el bolsillo reservar el vuelo con antelación, cuanto más de anticipes, más barato te va a salir.

Otra posibilidad, para aquellos que quieren hacer España – Portugal en un combo es viajar en tren desde Barcelona, ya que desde allí sale uno directo (tiene parada en Madrid).

Una vez en Lisboa alquile un automóvil y me largue a recorrer el país. Las rutas son seguras y bien señalizadas. A pesar de que el idioma es el portugues, entienden bastante bien el español y/o el inglés, siempre y cuando uno hable despacio.

Algo que me sorprendio fue el clima, porque sorprende como cambia de una zona a otra. Por el norte, las lluvias son abundantes, lo que se ve en los paisajes verdes, las temperaturas son mas bajas. Conviene llevar ropa de abrigo, por si acaso. Yo lleve poca, y así me fue. No pesque un resfriado de casualidad. En el sur de Portugal, las temperaturas son más altas y hace más calor.

Hay que hacer nota aparte sobre la gastronomía: La cocina portuguesa es especial porque mezcla la dieta mediterránea con la cocina atlántica, pero no acaba ahí, sino que también incluye a la cultura brasileña, haciendo uso de especias tan ricas como el azafrán o el pimentón. El pescado viene del atlántico, siendo el bacalao el preferido de los portugueses, cocinado de tantas maneras distintas, que según ellos, podría comerse durante un año entero y nunca repitiendo receta. En el sur de Portugal, no hay que dejar de probar el el buen bogavante, o mariscos de la zona. Para beber: los vinos más conocidos son el Madeira, un vino usado tanto para beber, como para cocinar, y nacido y madurado en las Islas Madeira; y el otro vino, conocido en todo el mundo, es el Oporto, vino que surge de añadir brandy al vino en un momento clave, en la fermentación. Hay Oporto tinto y Oporto blanco. Imposible dejar de probarlo.

Portugal es un país excelente para recorrer en auto sin perderse nada y en pocos días.